https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/ Авто клуб Архангельской области ru-ru Tue, 24 Sep 2019 21:26:11 +0300 MyBB/mybb.ru https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Фор­сунки на ди­зель сис­те­мы Common Rail с га­ран­ти­ей про­из­во­дите­лей и дос­тавкой по всей Рос­сии и СНГ можно приобрести в интернет-магазине <a href="https://diesel-forsunki.com" rel="nofollow" target="_blank">https://diesel-forsunki.com</a><br />Заказав форсунки в данном месте, вы получит ряд преимуществ.</p> mybb@mybb.ru (Русик) Tue, 24 Sep 2019 21:26:11 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Развод это всё.</p> mybb@mybb.ru (Русик) Tue, 24 Sep 2019 20:31:42 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Полезная информация. Такое к сожалению периодически случается.</p> mybb@mybb.ru (Limbo) Mon, 23 Sep 2019 21:19:57 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Посоветуйте хороший ужастик?</p> mybb@mybb.ru (Limbo) Mon, 23 Sep 2019 21:16:12 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Автозапчасти в наличии и под заказ<br />Короткие сроки<br />Низкие цены<br />Мы всегда рады видеть вас! </p> <p>г. Северодвинск <br />ул. Профсоюзная 11 А оф. 17<br />8952-300-28-88</p> mybb@mybb.ru (Алена) Tue, 29 Dec 2015 12:06:39 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Северодвинск, Южная улица, 165<br /> 8 (911) 562-88-96 8 (911) 560-20-20<br /> пн-сб: с 10 до 20<br /> wwwautoenergy29.com</p> <p>отзывы по сервису можете оставлять здесь!</p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 16:48:12 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Северодвинск, Северо-Западная, 2<br /> 8 (818) 453-33-33 8 (906) 282-33-33 <br />ежедневно: с 9 до 20<br /> wwwbosch29.ru</p> <p>отзывы&#160; по сервису можете оставлять здесь!</p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 16:46:30 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Я думаю, что многим будет интересна эта тема. И поэтому попытаюсь изложить её как можно подробней и понятней. Естественно, для того, чтобы сделать всё это, нужно хотя бы уметь держать гаечный ключ и отвертку в руках.</p> <p>Итак начнем:<br />Дело в том, что на больших оборотах двигателю не хватает:<br />1. воздуха;<br />2. топлива</p> <p>При большом пробеге видно, что поршни второго и третьего цилиндра более черные (переобогащенная смесь), а первого и четвертого цилиндра светлые (обедненная). Вопрос решается установкой двух карбюраторов, которые дают более сбалансированную подачу топливовоздушной смеси, чем один пусть даже навороченный карбюратор.<br />При 2-х карбах двигатель очень хорошо тянет на низах (момент) и на верхах тянет очень нехило (мощность).</p> <p>Для установки сего девайса нам понадобится следующие инструменты и материалы:<br />- нужны будут ключи и отвертки разных размеров, плоскогубцы, дрель, болгарка, ну и тиски, конечно.<br />- из материалов нам понадобится, естественно, два карбюратора одной модели, я устанавливал самые простые Веберы модели 2106, также другие спецы ставили и &quot;Солекс&quot; модели 21083, я думаю можно и другие поставить при желании. Также нужно два коллектора от Оки, как оказалось, найти их не так-то и просто, также нам понадобится всякая мелочь типа тройников на бензин, тосол, вакуум, ну и, естественно, все эти шланги. Помимо этого может понадобиться шарошка по металлу и детали привода газа.</p> <p>Итак, приступим к описанию установки двух карбюраторов.</p> <p>Для начала, если у вас в машине есть подогрев нижней части карбюратора, я рекомендовал бы слить тосол, после чего снимаем карбюратор. После этого откручиваем гайки крепления коллектора (их там пять) и снимаем аккуратно коллектор, затем берем купленные коллектора от Оки и одеваем на них карбюраторы. Сначала на первый коллектор потом на второй, потом рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим, не торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер). Если не торчит, значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое. Если все-таки эти края торчат, то берем дрель, вставляем в неё шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края. Работа в принципе несложная, но долгая, делать нужно её аккуратно. После проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим, торчит край коллектора или нет. Если да, то повторяем операцию с шарошкой.</p> <p>Затем берем коллектора и смотрим каналы. Как показывает опыт, качество производства настолько паршивое, что на моих коллекторах внутри торчали шпильки, тем самым создавая бешеное сопротивление потоку. Если таковые выступы имеются, то их надо ликвидировать.</p> <p>После этого необходимо примерить коллекторы к головке блока, а потом по месту сделать прорези под резьбу. Это тоже не сложно. После этого надо правильно выставить коллектора, обычно для этого надо снимать головку блока, но я выставлял и так, попал практически точно.<br />Затем необходимо изготовить центральный крепеж коллекторов. Я изготовил из полоски стали толщиной 3-4 мм, но можно и из чего ни будь другого. </p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_1_549.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_1_549.jpg" /></p> <p>Коллектора крепятся двумя гайками по краям (для этого уже сделаны прорези болгаркой), одним в центре и двумя (самыми неудобными) внизу ближе к центральному крепежу по гайке на коллектор. Для этого будет необходимо изготовить две металлические пластины, которые и будут прижимать коллектора (это важно, ибо если в этих местах не прижать, то тосол пойдет в цилиндры и мотор будет плохо работать, проверено на своём опыте). </p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_2_189.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_2_189.jpg" /></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_3_114.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_3_114.jpg" /></p> <p>вот так это будет выглядеть в промежуточном варианте </p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_4_161.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_4_161.jpg" /></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_5_235.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_5_235.jpg" /></p> <p>Итак, коллектора мы закрепили и можно идти дальше. Теперь через тройники подключаем подогрев коллекторов и вакуумный усилитель тормозов (если его нет, то эти отверстия придется заглушить)</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_6_652.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_6_652.jpg" /></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_7_690.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_7_690.jpg" /></p> <p>Теперь берём карбюраторы и ставим как на обычный коллектор.<br />По карбюраторам надо сказать, что желательно, чтобы они были одинаковы, и комплектующие тоже были одинаковые. При установке винты качества и количества на обоих карбюраторах надо отвернуть на одинаковую величину.<br />Теперь, когда карбюраторы стоят, пришло время заняться приводом газа. Если карбюраторы солекс, то там проще сделать тросиковый привод. Для них есть специальные пластиковые накладки, которые одеваются на карбюратор в месте крепления тяги газа. Если посмотреть, то понятно. Для веберов их надо будет переделывать. Лично я покупал два тросика газа от таврии, они где то 40 см в длину, и делал обычный привод. Конец тросиков закреплял на тех пластиковых штучках и в том месте где к педали газа крепились старые тяги, кронштейны для крепления внешнего покрытия тросика сделать очень просто.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_8_124.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_8_124.jpg" /></p> <p>Главное, сделать чтобы заслонки открывались как можно синхронней. Теперь, залив слитый тосол, можно пробовать заводить. Естественно, все шланги желательно затянуть хомутами, с первого раза может и не завестись (у меня завелась со второго). Фильтр каждый может сделать как ему угодно, я вырезал болгаркой из листа метала четыре овала по размеру обычного фильтра, поставил на каждый карбюратор по фильтру.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_9_291.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_9_291.jpg" /></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_10_452.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_10_452.jpg" /></p> <p>После того, как мотор завелся, его нужно прогреть, после этого его нужно отрегулировать. Можно обратиться к байкерам, которые регулируют с помощью планки вакуумметров многокарбюраторные мотоциклы. Можно сделать эту планку самому из эконометров, но у них как и у всех вазовских приборов погрешность будь здоров, для начала их нужно откалибровать. Я регулировал датчиком качества смеси ИКС-1, он вкручивается вместо свечи и можно наблюдать цвет смеси, она должна быть светло голубая на холостых оборотах. Сначала в первом, потом во втором, и так далее , везде должен быть одинаковый цвет смеси. Винтом количества надо выставить обороты, вот собственно и все, подсос сделать не трудно, хотя летом мотор и без него неплохо работает. Что касается эксплуатационных показателей, то фразы, мол, расход большой, откровенно говоря, чушь, у меня расход составил 9.5 - 10 литров на сотню в городе и 8.5 литров по трассе при скорости свыше 100 км/час. На момент написания статьи было отъезжено более 1000 км, и данные по расходу не изменились.<br />По поводу динамики, машина разгоняется на порядок быстрее, охотнее работает на высоких оборотах, на низких неплохо тянет, в общем одни плюсы. Минус я нашел только один - цена, ну и еще провал небольшой есть, если на низких оборотах (1000-1800) резко газ нажать, но его можно убрать. При испытаниях по трассе машина разгонялась без особого напряга до 160 км/час на 4-й передаче при 6000 оборотов, и это не предел.<br />Испытания продолжаются :</p> <p>Варианты других установок: </p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_11_192.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2weber_11_192.jpg" /></p> <p><strong>Статья взята с сайта <a href="http://www.vazclub.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.vazclub.ru/</a></strong></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 16:13:52 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Меня всегда поражал тот факт, что вполне терпимая печь дует не пойми куда, а не на ноги. Мерзли, короче. Всегда хотелось как-нибудь направить поток как в нормальных машинах. Решение нашлось внезапно в магазине сантехники - 2 уголка 32мм*45* + 2 мажеты-переходника 32&gt;40.<br />С уголков был удален стыковочный узел с резинкой, манжеты обрезаны по длине примерно пополам. В боковых стенках корпуса печки прорезаем два отверстия диаметром ~40 мм, вставляем манжеты, а в манжеты наши уголки, причем толстой стороной. Также с крышки надо удалить ручку и ребра по сторонам. Саму крышку надо саморезами намертво зафиксировать. Удобно все операции проделать дома, в тепле, на снятом корпусе, но я сделал на машине.<br />В итоге получаем поток теплого воздуха прямо на ноги.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/ue_168.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/ue_168.jpg" /></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 16:04:12 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p><strong>Источник <a href="http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/salon/2007/12/12/salon_296.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-v &#8230; n_296.html</a></strong></p> <p>Приборку купил за 2300.Открутил стекло, ножиком аккуратно счистил белую краску со стрелок и покрасил флуорисцентной красной краской для моделей.<br />Датчик топлива:<br />У волги порядка 350 Ом , у 2104 тоже.<br />Датчик спидометра нужен 6 имп/об, по резьбе подходит от 2110.<br />Вольтметр:<br />Плюс и минус с бортовой сети<br />Указатель давления масла:<br />На приборке сам указатель и лампа недостаточного давления масла, соответственно два датчика. На 2104 и 2107 указателя нет, зато есть на 2106. Там вместо датчика стоит штуцер, а к нему крепятся как раз два датчика. Сам указатель я еще не проверял.<br />Тахометр:<br />Сигнальный провод идет с катушки, так же как и на классике. Думаю, что проблем не будет.<br />Установка комбинации.<br />Купил новую панель облицовки (100р.), из такой же пластмассы вырезал окошко что бы закрыть пустые углы, приваривал паяльником и металлическими пластинами прикрутил комбинацию к панели. Правда пришлось повозиться. Пока что это был самый большой гемор.</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/1_528.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/1_528.jpg" /></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/2_151.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/2_151.jpg" /></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/3_208.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/3_208.jpg" /></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/4_157.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/4_157.jpg" /></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 16:02:06 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Встают без проблем. Переключаются четко и тихо. Плюс, более красивый внешний вид...</p> <p>Общий вид</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/shevi_09_1.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/shevi_09_1.jpg" /></p> <p>Если найти подходящую резинку (пыльник) - будет еще лучше!</p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/shevi_09_2.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/shevi_09_2.jpg" /></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 15:52:39 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Многие сталкивались с такой проблемой! Особенно на морозе часто из под бачка, через резики, вытекает тормозная жидкость. Конечно не сильно - но ведь этого не должно быть... Мелочь - а не приятно!</p> <p>Сначала думал, что только у меня, но оказалось, что и на 9-ке моего брата, и у Конста (на М2141 с установленым ГТЦ от 9-ки) - те же самы проблемы...</p> <p>Вообщем как выяснилось - дело было в резинках, эта проблема вылазит часто после смены бачка или ГТЦ. На морозе их упругость резко падает и они начинают пропускать жидкость. Сама по себе она конечно течь не будет, но если пошевелить бачок или во время езды (от тряски) - сразу видно, что подтекает...<br />Проблему решил просто - снял бачок, на всякий случай очистил пластиковые штуцеры от излишней пластмассы (следы литья), а потом намотал на них фум-ленту (сантехнический уплотнитель). И проблема была решена!</p> <p>Ниже фотки...</p> <p><strong>Снимаем бачок...</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_1_210.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_1_210.jpg" /></p> <p><strong>Очищаем &quot;писюн&quot; от излишек пласмассы (если таковые имеются)</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_2_423.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_2_423.jpg" /></p> <p><strong>Берем обычную фум-ленту и наматываем ее на штуцер. Толщину надо выбирать самому, в зависимости от того, как болтается бачок установленый на ГТЦ</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_3_196.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_3_196.jpg" /></p> <p><strong>Устанавливаем на место!<br />У меня течь прекратилась! Даже после долгой стоянки в -30 больше не замечал подтеков...</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_4_156.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/gtcbachok_4_156.jpg" /></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 15:48:13 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Довольно распространенная проблема на &quot;восьмерках&quot; и &quot;девятках&quot; - вырывание &quot;краба&quot;, и как следствие уход колеса назад или вперед...<br />Ингода &quot;краб&quot; ломается сам, но тогда его замена не составляет особых проблем. А иногда, как в данном случае - вырывает само кепление из балки. Это так же может быть спровоцированно коррозией металла в этом месте.<br />Вообще, на мой взгляд, конструкция крайне не продумана, ИМХО нельзя на столь &quot;слабую&quot; деталь как нижняя балка передней части мотоотсека цеплять такую большую нагрузку (от растяжки)!!!<br />Ну да ладно... будем ремонтировать...</p> <p>В нашем случае один болт вырвало вместе с гайкой из балки (место было изрядно подпорчено ржавчиной), а у двух других гаек просто сорвало резьбу (видимо по той же причине) и болты вылетели...<br />На рынке я купил за 100 руб, ремонтную деталь. Усилиенную пластину - кусок балки с вваренными гайками для крепления краба.<br />Сразу же обратил внимание на то, что гайки прихвачены только на одну точку сварки, что меня конечно не устраивало...<br />Поэтому перед началом работы, дабы потом не забыть, я сразу же обварил гайки по кругу, тем самым усилив их крпеление к пластине.</p> <p>Ну а дальше понеслось:<br />Снимаем клемы с АКБ, т.к. потребуется сварка. Затем частично разбираем переднюю часть автомобиля. Снимаем бампер и защиту снизу. Желательно пока снять растяжку (хотя я ее снимать не стал, просто поджал ее деревянным бруском, что бы не мешала).<br />Примеряем новую заплаку. Размечаем предварительные места срезов.<br />Берем маленькую болгарку и начинаем пилить. Лучше конечно же работать из ямы, но у меня в боксе ямы нет, поэтому пришлось задрать машину повыше а самому залезть под нее... Лежа работать не очень удобно так-как все искры и весь мусор сыпится на тебя самого...</p> <p>Болгарой срезается не все, а только педняя часть и часть нижней стороны. Некоторые места где не контактной сварке стыкуются сразу несколько деталей, нужно срубать металл зубилом. Благо у меня есть ПНЕВМО-зубило, поэтому дело шло быстро!</p> <p>После того как срезали поврежденный участок балки. Прикладываем новую зплатку и подгоняем ее...<br />Затем карцовкой зачищаем металл вокруг срезов, что бы при сварке металл был чистый...</p> <p>Ввариваем &quot;заплатку&quot;. Швы должным быть очень хоршими, т.к. деталь подвергается сильным нагрузкам.<br />Далее, после сварки, все еще раз зачищаем и покрываем грунтом. После чего желательно хотя-бы одним слоем антигравия. И самое главное - антикорим!. Все тщательно проливаем мовилем, всю балку изнутри, особенно места сварки. Я еще и снаружи мовилем все покрыл.</p> <p>Теперь можно собирать... Устанавливаем растяжку (если снимали), прикручиваем на место &quot;краб&quot;, навешиваем бампер и ставим защиту...</p> <p>Все! Можно идти домой пить пиво!!! <br />У нас вся работа заняла 4,5 часа с перекурами и распитием кофе...</p> <p><strong>Вырвано крепление &quot;краба&quot;, растяжка отошла вниз... Дальше так ехать нельзя!</strong><br /><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/krab_1_202.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/krab_1_202.jpg" /></p> <p><strong>Снимаем бампер и защиту...</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/krab_2_117.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/krab_2_117.jpg" /></p> <p><strong>Слева - гнилой кусок балки срезанный с машины.<br />Справа - ремонтная заплатка.</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/krab_4_134.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/krab_4_134.jpg" /></p> <p><strong>Зачищаем металл вокруг срезов...</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/krab_5_399.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/krab_5_399.jpg" /></p> <p><strong>Вваринная &quot;заплатка&quot;!</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/krab_6_668.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/krab_6_668.jpg" /></p> <p><strong>После покрытия грунтом...</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/krab_7_132.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/krab_7_132.jpg" /></p> <p><strong>В завершении покрыли антигравием и обильно залили мовилем (самой главное изнутри!!!).</strong></p> <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autoclub.tomsk.ru/files/krab_8_562.jpg" alt="http://autoclub.tomsk.ru/files/krab_8_562.jpg" /></p> <p><a href="http://qps.ru/aGq1w" rel="nofollow" target="_blank">взято от сюда</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 15:42:31 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Существует множество способов очистки свечей от нагара образующегося при работе двигателя. Например: нагар можно легко счистить после обжига свечи при помощи газовой или бензиновой горелки, а так же можно применить пескоструйную обработку. Но оба эти метода приводят к повреждению свечей. В первом случае может произойти перекал свечи, а во втором - после пескоструйной обработки, поверхность становится шероховатой, а это способствует тому, что нагар появится гораздо быстрее...</p> <p>Один из самых простых и надежных способов - химическая очистка при помощи препарата для удаления известкового налета и ржавчины. На эту роль лучше всего подходит препарат под названием &quot;Силит&quot;. Наливаете его в какую-нибудь рюмку или ванночку и опускаете туда свечи. Первые несколько минут, лучше периодически полоскать свечи в растворе. Как показала практика, через 1-2 минуты может появиться небольшая пена. Затем оставляем свечи в растворе не менее чем на 12 часов. После чего достаем их, и замечаем, что большая часть нагара уже отслоилась, а та, что еще осталась, легко счищается при помощи иголки или маленького ножика.</p> <p>Такой способ очистки совершенно не вредит поверхностям свечей! Их работоспособность остается прежней! Но перед установкой свечей на двигатель, их необходимо промыть проточной водой и хорошо просушить, лучше всего использовать сжатый воздух. Иначе первые несколько минут двигатель может не заводиться или работать с перебоями...</p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 15:16:56 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p><strong>Классификация моторных масел</strong></p> <p>Рекомендации по замене масла и фильтров<br />Применение смазочных материалов впервые документально зафиксировано более 3,5 тысяч лет назад. Долгое время это были жиры животного и растительного происхождения до тех пор, пока в 1859 году их место не заняли продукты переработки нефти. Развитие продолжалось и дальше, включая появление в начале 50-х годов нашего века полимерных модификаторов вязкости, позволивших сделать революционный шаг от &quot;летнего&quot; и &quot;зимнего&quot; масла к &quot;всесезонным&quot; композициям.</p> <p>С тех пор не изменился только главным принцип и предназначение смазки - образовывать тончайшую и прочнейшую пленку на поверхности трущихся деталей и предотвращать прямой контакт их микронеровностей друг с другом. Именно так резко снижается трение и уменьшается вероятность возникновения зазоров.</p> <p>Для выполнения этих задач в двигателях и других агрегатах автомобиля масло должно обладать двумя, в принципе, противоположными свойствами: -хорошо течь - проникая через систему тончайших каналов при любых температурах, в том числе и зимой, после &quot;ночной&quot; стоянки при &quot;минус&quot; 30 или 40, когда все &quot;текучее&quot; стремится превратиться в &quot;гуталин&quot;. Наличие масла в двигателе во время холодного старта жизненно необходимо, ведь после длительной стоянки оно стремиться полностью стечь и вероятно появление разрушительных задиров в случае проворачивания двигателя &quot;всухую&quot;. прилипать к поверхности металла - в отличие от способности течь, сохранение этого свойства особенно важно при сверхвысоких температурах при пике нагрузок на двигатель, эксплуатируемый в летнюю жару. Разогретое до предела масло стремится перейти в самую жидкую и даже парообразную форму, теряя способность оставаться на поверхности трущихся деталей в виде микропленки. Для выполнения первого свойства масло должно быть максимально жидким, а для выполнения второго - максимально густым. Решение проблемы заключается либо в использовании различных по свойствам &quot;зимнего&quot; и &quot;летнего&quot; масел или в применении загущающих присадок - модификаторов вязкости. Именно они позволили широко внедрить всесезонные композиции. Суть их действия заключается в том, что они &quot;не работают&quot; при низких температурах, сохраняя первоначальную степень текучести масла, но загущают его при повышении температур, обеспечивая желанный компромисс.</p> <p>Вязкостные характеристики, таким образом, являются первыми и самыми важными элементами классификации моторных масел. Любые добавки, в том числе и модификаторы, повышают его цену, поэтому всегда необходимо выбирать правильное отношение свойств масла и условий его эксплуатации. Самой распространенной системой индексации и классификации моторных масел стала &quot;SAE&quot;.</p> <p>Классификация масел по вязкости SAE</p> <p>SAE (Society of Automotive Engineers - американское Ассоциация Автомобильных Инженеров) описывает свойства вязкости и текучести - способности течь и, одновременно, &quot;прилипать&quot; к поверхности металла. Стандарт SAE J300 подразделяет моторные масла на шесть зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, и 25W) и пять летних (20, 30, 40 и 50). Сдвоенный номер означает всесезонное масло (5W-30, 5W-40, 10W-50 и т.д.).</p> <p>Сочетание значений вязкости летнего и зимнего сортов масла не означает арифметического сочетания свойств вязкости. Так, например, масло 5W-30 рекомендовано к эксплуатации при температурах окружающей среды от -30 до +20 градусов. Вместе с этим летнее масло 30 может работать при температурах до 30 градусов, но только выше нуля.</p> <p>В целом же термин &quot;рекомендовано к эксплуатации&quot; очень и очень условный. Каждый двигатель каждой марки автомобиля отличается уникальным сочетанием степени форсированности, теплонапряженности, особенностей конструкции, применяемых материалов и так далее, вплоть до качества обработки поверхностей. Таким образом, владельцу Subaru не следует слепо использовать таблицу допустимых температур Chrysler. Для автомобилей Жигули эта таблица выглядит следующим образом:</p> <p>5W-30 от -30 до +20</p> <p>5W-40 от -30 до +35</p> <p>5W-50 от -30 до +45</p> <p>10W-30 от -25 до +30</p> <p>10W-40 от -25 до +35</p> <p>10W-50 от -25 до +45</p> <p>15W-30 от -20 до +35</p> <p>15W-40 от -20 до +45</p> <p>15W-50 от -20 до +45</p> <p>20W-30 от -15 до +40</p> <p>20W-40 от -15 до +45</p> <p>Использование моторных масел при очень высоких и очень низких температурах кроме загущающих присадок обеспечивает также применение полностью или полу синтетических композиций. В отличие от минеральных масел, полученных в результате перегонки сырой нефти, синтетические моторные мала являются результатом целенаправленного органического синтеза. Сырье для их производства получают из природного газа и все это увеличивает стоимость конечного продукта только из-за усложнения технологии в 3-4 раза.</p> <p>Однако игра стоит свеч потому, что в результате получается однородная структура длинных полимерных молекул с практически заданными свойствами. Немаловажно также и то, что минеральные масла несут в себе остатки примесей, содержавшихся в первоначальном сыром продукте - серу и парафины. В синтетическом масле их практически нет.</p> <p>Чистота и гарантированность свойств отходит на второй план по сравнению со способностью синтетических масел противостоять воздействию высоких и быстро меняющихся температур. Минеральные масла при этом достаточно быстро разрушаются, не только образуя нагары и шламы, но и изменяя характер действия пакетов присадок. Таким образом быстро меняются принципиальные характеристики всего масла. Синтетическое же масло гораздо дольше сохраняет первоначальную структуру и свойства.</p> <p>Пакеты присадок составляют 15-20%% объема любого качественного масла и именно им мы обязаны такому разнообразию сортов и групп смазочных материалов.</p> <p>Для чего нужны присадки?</p> <p>Присадки изменяют свойства минеральной или синтетической основы моторных масел, а также добавляют им новые свойства. Необходимость этого была вызвана характером развития самих двигателей внутреннего сгорания, предъявляющих все более и более жесткие требования по выносливости масел, отличающихся друг от друга по тепловой напряженности (определяемой частотой вращения, компрессией, количеством клапанов на цилиндр), типом применяемого топлива (дизельное или бензиновое, высоко и низко-октановое) и характером эксплуатации. Интуитивно понятно, что масла для двигателя &quot;Запорожца&quot; и &quot;Порше&quot; должны отличаться как по цене, так и по характеристикам.</p> <p>Пакет присадок может содержать такие наиболее часто применяемые из них, как:<br />моющие;<br />загущающие;<br />депрессорные;<br />противопенные;<br />диспергирующие;<br />противоизносные;<br />антикоррозионные;<br />противоокислительные.</p> <p>Так, например, при работе дизельного двигателя образуется повышенное количество углеродистых отложений и масло этих двигателей должно отличаться хорошими моющими и диспергирующими свойствами. Современные же турбонаддувные двигатели предъявляют повышенные требования к температурной устойчивости масла и его сопротивляемости окислению. Для каждого автомобиля существуют одобренные его производителем сорта масла и их следует применять в первую очередь. Также, как и следовать указанным в книжке по эксплуатации межсервисным интервалам. Более дорогое импортное масло не увеличивает (как иногда рекламируют) межсервисные интервалы. Оно увеличивает срок службы двигателя.</p> <p>В случае применения масел различных производителей, например Mobil и Shell, двигатель следует промыть специальным промывочным маслом. Делать это необходимо для того, чтобы удалить остатки жидкости с имеющимися в ней присадками. Они представляют собой достаточно активные химические вещества и часто не сочетаются друг с другом. Их соединение может привести к вспениванию масла или, наоборот, образованию трудноудаляемых отложений. Здесь мы подошли к необходимости ввести вторую основополагающую характеристику моторных масел - классификацию по совокупности эксплуатационных свойств API.</p> <p>Классификация масел по совокупности эксплуатационных свойств API</p> <p>Американский Институт Нефтепродуктов (API - American Petroleum Institute) и его европейский аналог - CCMC, с недавнего времени замененный ACEA разработали систему классификации, позволяющую подобрать сорт масла, соответствующий возрасту Вашего авто и типу его двигателя. Классификацию API называют классификацией по уровню качества потому, что с выходом на сцену все более совершенных, все более быстроходных и, одновременно, легких двигателей, потребовалось выпускать масла со все более совершенным пакетом присадок. Это, тем не менее, не означает, что масла для двигателей середины 80-х или начала 90-х годов вдруг стали выпускать &quot;некачественными&quot;. Классификация API различает масла для бензиновых и для дизельных двигателей. Первым соответствует буква S, например - SG, SH или SJ, при этом вторая буква говорит о более высоком уровне. Так, класс SJ был широко введен в широкую практику только в прошлом году, заменив господствовавший до этого SH.</p> <p>Дизельные масла несут обозначения из двух букв, первая из которых всегда C: CC, CD, CF, CG. Последняя в этом ряду комбинация считается самой передовой, хотя многие все еще классифицированы как CF-2, CF-4 или CD. Большинство из мировых производителей выпускают универсальные масла, пригодные как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. В этом случае в классификации по API у них стоит сочетание индексов, например SH/CD, SF/CC или SJ/CF.</p> <p>Классификация качества SJ присуждается только самым дорогим маслам на синтетической основе. Часто их композиция получается путем усовершенствования и более жесткого тестирования предшественников класса SH. Новый класс SJ ввели еще и потому, что требования SH стали &quot;легкими&quot; для их преодоления слишком многими фирмами.</p> <p>Дополнительной системой классификации и особой гордостью многих масляных компаний является одобрение определенных типов масел для автомобилей специфичных марок их производителями. Такое одобрение, скажем от Ford или Mercedes, обязательно помещают на самое видное место канистры. Если все классификации не выстроились еще для Вас в стройную систему, примите факт, что масла ведущих фирм, маркированные SJ, гарантированно подходят самым современным автомобилям. Относительно дешевые масла типа SH могут уступать новейшим композициям по каким-то параметрам, но они идеально подходят для автомобилей выпуска 1994 - 1989 годов и старше. Масла SF предназначены для более ранних тихоходных и простых по конструкции двигателей.</p> <p>В заключении - дизели. Все больше фирм включают в свою гамму специализированные масла для дизельных двигателей. Вследствие развития и усложнения этого класса двигателей, включая конструкции с турбонаддувом, условия работы там требуют специальных решений. Лучшие универсальные масла, безусловно, выполнят основные задачи, но композиции с маркировкой &quot;Diesel&quot; все-таки предпочтительней.</p> <p>Европейская классификация масел АСЕА (по совокупности эксплуатационных свойств)</p> <p>Европейцы, понятное дело, не могли смириться с засилием американцев в системах классификаций. До 1996 года они использовали свою, не менее сложную чем SAE систему ССМС (Комитет изготовителей Общего рынка). Она предусматривала деление на пять классов для бензиновых двигателей (G1, G2, G3, G4 и G5) и на семь для дизельных (D1,D2, D3, PD-1, D4, D5 и PD-2). C 1996 года европейцы решили все упростить, главной стала Ассоциация европейских производителей автомобилей АСЕА, а бензиновые и дизельные масла стали делиться на три категории - для самых напряженных двигателей, для средних и для тихоходных старичков. Индекс &quot;96&quot; соответствует году принятия стандарта. Таким образом можно ожидать появления стандарта &quot;99&quot; или &quot;02&quot;.</p> <p>A1-96 в классификации АСЕА предназначено для бензиновых двигателей и соответствует низшей части таблицы. Тем не менее, оно должно обеспечивать предотвращение образования отложений и шлама, стойкость к высокотемпературному окислению и защиту от износа. Соответствует SF, SH по API.</p> <p>А2-96 предназначается также для бензиновых двигателей и располагается в середине таблицы. Обеспечивает высокие характеристики по температурной стойкости, моющие и диспергирующие функции и улучшенную защиту подшипников. Соответствует SH по API.</p> <p>А3-96 предназначено для самых современных двигателей с турбонаддувом и без него. Особое внимание противоокислительным и противоизносным свойствам. Соответствует и превышает SJ по API.</p> <p>Для дизельных двигателей выделены категории В1-96, В2-96 и В3-96, принцип классификации которых аналогичен бензиновым.</p> <p>Ну и наконец самой последней группой символов, которые можно встретить на этикетке банки моторного масла являются ЕС1 и ЕС11. Они соответствуют терминам Energy Conservation (сохранение энергии). Первый обеспечивает экономию топлива до 1,5%, а второй - до 2,5%.</p> <p>Не стоит, тем не менее, бросаться проверять расход бензина. Цифры экономии получены в лабораторных условиях. Наличие символов ЕС на этикетке гарантирует, по крайней мере то, что его производители знакомы с современными методами классификации и маркировки.</p> <p>Рекомендации по замене масла и фильтров</p> <p>Первое правило: которым должен пользоваться российский автомобилист - &quot;любое импортное масло импортное масло лучше любого отечественного&quot;. Не потому, что качество выше. Потому, что огромной объем нашего масла - поддельное, а многие образцы &quot;настоящего&quot; и близко не стояли к тому, что называется &quot;моторным маслом&quot;.</p> <p>Второе важнейшее правило - &quot;Принцип достаточности&quot;. Подход &quot;для своей машины мне ничего не жалко&quot; нужно исключить. Кашу маслом не исправишь, а вот испортить можно. Поэтому вместо самой дорогой синтетики в Жигули часто лучше залить качественное минеральное или полу- синтетическое масло, подобранное в соответствии с характеристиками вязкости. Для иномарки масло следует подбирать в соответствии с рекомендациями сервисной книжки и по возрасту машины и двигателя или обратиться к каталогам &quot;солидных&quot; масляных фирм.</p> <p>Не следует заливать дорогое масло с повышенными антифрикционными противоизносными свойствами в двигатель нового автомобиля во время его обкатки. Такое масло содержит присадки, образующие дополнительные пластичные пленки на поверхностях трущихся деталей и желаемого эффекта &quot;приработки&quot; деталей друг к другу не будет. В период обкатки следует применять минеральное или полу-синтетическое масло и менять его чаще - через 2 тысячи километров, также, как и фильтр, чтобы вовремя удалять абразивные частицы.</p> <p>Ведущие марки синтетических масел, как правило, обладают мощными моющими характеристиками. Попадание такого масла в картер старого автомобиля может привести к тому, что микротрещины в сальниках и прокладках, забитые за долгие годы эксплуатации отложениями, будут прочищены и масло начнет активно &quot;уходить&quot;. Более того, за пройденные сотни тысяч километров отложения накапливаются в местах соединений деталей шатунно-поршневой группы. Их вымывание может привести к появлению шумов и стуков в двигателе, черного дыма из выхлопной трубы, повышенному расходу бензина и масла.</p> <p>По-настоящему опасным может быть использование самых дорогих синтетических масел в автомобилях ГАЗ и Москвич выпуска до начала 90 годов и старых моделях Жигулей. Встречающиеся иногда в их двигателях набивные сальники или уплотнители, изготовленные по &quot;обходным&quot; технологиям могут быть просто-напросто разрушены входящими в состав таких масел активными компонентами. С другой стороны, &quot;принцип достаточности&quot; ясно говорит, что автомобиль, тоннами поглощающий масло, лучше &quot;кормить&quot; регулярно, но более дешевой &quot;пищей&quot;.</p> <p>Нужно ли дополнительно промывать двигатель при очередной замене масла? Нет, если Вы используете продукт того же производителя. В случае же перехода на новую марку масла, двигатель следует промыть. Лучше использовать промывочное масло того же производителя, что и заливаемое новое моторное. Применив промывку, фильтр рекомендуется сменить через 2, затем 6-8 тысяч километров и на 2-4 тысячи километров снизить пробег до следующей смены масла.</p> <p>Время замены масла автомобилисты чаще всего определяют по его цвету при очередной проверке уровня. Действительно, потемневшее масло косвенно свидетельствует и о частичной потере его свойств. Только в некоторых ситуациях, например после промывки или после перехода с отечественного на дорогое импортное масло, его почти немедленное потемнение может некоторое время игнорироваться. Частицы нагара и износа двигателя не меняют свойств масла, находясь в нем в виде стабилизированной смеси. Тем не менее, как уже говорилось, следует заменить фильтр до того, как он полностью забьется. Время смены моторного масла часто определяется характером поездок. Частую замену рекомендуют тем, кто использует автомобиль для работы, при этом он эксплуатируется в режиме короткий поездок, частых остановок и стартов двигателя. При обычном режиме эксплуатации хорошее минеральное масло служит 10-15, полусинтетика 15-20, 100% синтетика до 25 тысяч километров. Отдельные виды моторных масел, относимые их производителями к категории &quot;супер&quot;, такие как Mobil 1 0W-40 или Shell Helix Ultra могут работать 40 тысяч километров до следующей замены. Масляный фильтр меняется через 10 тысяч километров, то есть чаще, чем масло.</p> <p>Взято с <a href="http://www.autocitychannel.com/news/s5650.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autocitychannel.com/news/s5650.html</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 15:15:05 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p><strong>Может кому-нибудь пригодиться, а может кто-нибудь оспорит ниже описанное. </strong></p> <p><strong>ВВЕДЕНИЕ.</strong><br />Зимним периодом эксплуатации называется такой период, когда температура окружающего воздуха устанавливается ниже плюс пять градусов цельсия.<br />Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха наличия снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное влияние на работу всех его систем и поддержания нормального теплового режима. Вследствие низких температур окружающего воздуха значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению гор горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воздушного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.<br />Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.<br />Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.<br />Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.ПЕРВЫЙ СПОСОБ -- применять масла с низкой вязкостью М-5 /10 или М-5 /12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30. Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до минус 20-25С.Если в вашей местности температуры ниже, причем в течении длительного времени, то целесообразно использовать более &quot;жидкие&quot; масла -- класса вязкости SAE 5W-30.<br />Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, даже у М5 /10 при тридцатиградусном морозе становится чуть ли не твердым. Ясно, двигать детали в таком масле и &quot;прокачать&quot; по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться. Если мотор все - таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда -- часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль маслона-сосом, другим из картера не заменяется -- под насосом образуется воздушная яма. ВАС оповестит об этом лампа &quot;НЕТ ДАВЛЕНИЯ&quot;, да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить иначе повреждений не миновать.<br />Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем -- не будешь же под машиной костер разводить -- она, чай своя не дядина!<br />Слить и подогреть тоже не выйдет -- масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагревали литр-поллитра масла до градусов 90-120, затем заливали его в двигатель(в дополнение к имеющемуся) плюс туда же -- бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, при чем контрольная лампа давления не загоралась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит катастрофой -- куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после этого на всякий случай слить излишек, я, например, этого не делал -- в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но,уверяю,из всех зол от мороза это -- меньшее. Еще одна &quot;дедовская хитрость&quot;. Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно укрыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-нибудь подобным. Даже после стоянки в течении 5 часов при 20-градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные -- тут каждый новый градус играет все большую роль, и такое утепление здорово помогает при пуске двигателя на морозе. Главное, о чем, надо помнить, -- шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе ВАМ грозит ПОЖАР !!!</p> <p><strong>Второй способ</strong> - нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры семьдесят пять - восемьдесят градусов цельсия: при температуре окружающего воздуха минус тридцать пять градусов цельсия - две заправки, при температуре ниже минус тридцать пять градусов цельсия - не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно пять литров в минуту. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники на половину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет шесть-восемь литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы. По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение трех-четырех минут.</p> <p><strong>Третий вариант </strong>-- поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим доступным способом, например, с помощью примуса &quot; Шмель&quot; (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте ввиду, что интенсивный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный перегрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старению масла. Поддон не СКОВОРОДКА, А МАСЛО НЕ КАРТОШКА - не &quot;жарьте&quot; его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.<br />Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горелка-ми с инфракрасным излучением ( со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус &quot; Эверест&quot;. Как показывает опыт, на двадцатипяти градусном морозе через пятнадцать минут он достаточно нагревает масло.<br />На ином техническом уровне подошла к делу производственно-коммерческая фирма &quot;Бета&quot;, разработавшая так называемый подогреватель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска ( ширина 10 мм, и толщина 1.250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе.<br />Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодоря конверсии (сколько еще &quot;открытий&quot; она может принести!).<br />Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет двести восемьдесят пять градусов цельсия, а пары бензина, как известно, воспламеняются при четырехста восьмидесяти градусах цельсия.<br />Какова же практическая отдача от ПТС-45? Прежде всего - облегчение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить,что прибор потребляет относительно небольшой ток - около 3.5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.<br />Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подогреватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные НАМИ стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель &quot;Таврии&quot;), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при температуре охлаждающей жидкости плюс восемь градусов цельсия подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устойчиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем - 850 об/мин. Соответственно часовой расход топлива снижается с 0.82 до 0.68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.<br />По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается. Когда температура охлаждающей жидкости доходит до сорока градусов цельсия, экономия снижается до двух - трех процентов, при рабочей температуре мотора подогреватель бесполезен. Однако в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.</p> <p><strong>Четвертый способ </strong>-- в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а так-же МП-Север.<br />Для работы подогревателей используют горючие, на котором работает двигатель.<br />Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла горелкой, электровентилятора, электромагнитного клапана, топливного бачка, поддона масляного картера, трубопроводов и пульта управления. Подача бензина из топливного бака через электро-магнитный клапан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя - термосифонная.<br />Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд конструктивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловлено различиями физическиих свойств дизельного топлива и бензина. К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие принудительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудительной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидкосного насосов, приводимых от одного электродвигателя.<br />В комплект современных дизельных предпусковых подогревателей входят: котел подогревателя, насосный агрегат, топливный бачек, электромагнитный клапан, электронагреватель топлива, источник высокого напряжения и искровая свеча, пульт управления.<br />Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев двигателя проводится согласно рекомендациям, изложеным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.</p> <p><strong>ПЯТЫЙ СПОСОБ</strong> -- использование химических средств (аэрозолей),<br />гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.<br />Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...<br />По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как &quot;Blizstart&quot; или &quot;Starting fuild&quot;), целесообразно использовать при температуре ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.<br />Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизилей.<br />Если говорить исключительно о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100 процентную гарантию при -27 С дает присадка в топливо &quot;Дизель кальтеншультц&quot;. 200-миллилитрового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Такого-же обьема присадки &quot;Дизель адитив &quot; хватает только на 40-60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при -20 С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит октановое число топлива.</p> <p><strong>Шестой способ </strong>-- в качестве крайней меры применяют пуск двигателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гарантированный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение начинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15-20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжимают и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторяют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого вала, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.<br />Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслонкой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире 2-3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным порядком на более высокой скорости буксирования.<br />Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке передач именно высшей передачи, а не второй или первой, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи коленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пуска двигателя. Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечивающая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах - около 100 об/мин. Движению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15-20 км/ч на прямой передаче 1500-2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.<br />Корме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомобиля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую силу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого автомобиля начинают скользить юзом.<br />При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или скатыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя бусированием.</p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 14:52:08 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p><strong>Статья из газеты &quot;Эксперт&quot; №1 (7.03.2005г.)</strong></p> <p>Мы обычно не сочувствуем тем, кто сидит за рулем в нетрезвом состоянии, но, с другой стороны, все должно делаться по закону. Для начала имейте в виду, что протоколы составляются так, чтобы никакой юрист не мог их оспорить. И освидетельствование проводится в строгом соответствии с нормативными документами. И факт нетрезвого состояния доказывается бесспорно. Раз подобный вопрос задается, значит, в данном случае автолюбитель в чем-то не уверен. Что ж, попытаюсь ответить. Как правильно можно оспорить подобный протокол? Для этого есть несколько путей:<br />Во-первых, как можно быстрее обратиться в ближайший наркодиспансер на предмет освидетельствования на состояние опьянения. Вас должны освидетельствовать. Результаты вам сообщаются устно, но протокол на руки не выдается, а в случае официального запроса отправляется по указанному адресу. В случае решения конфликта в суде вы можете сослаться на этот протокол. Однако на практике бывают случаи, когда его признают недействительным по простой причине: мол, пока вы добирались до наркодиспансера, произошло “естественное протрезвление”.<br />Надо опротестовать другое. А именно - то, что вас не отправили на стационарную экспертизу для исследования так называемых биологических масс, т.е. крови и мочи. Вторая причина для протеста - нарушение врачами приказа Комитета здравоохранения №340 от 26.06.97 года, в частности п. 2.10, который гласит, что если факт опьянения проводится только при исследовании выдыхаемого воздуха, то пробы воздуха надо брать два раза с интервалом между исследованиями в 20-30 минут.<br />Кроме того, причиной опротестования может служить то, что в соответствии с приказом Минздрава СССР №3 от 04.91 .83 года (он все еще действует!), приложение №7 данного приказа, врач не имеет права составлять протокол (акт) медицинского освидетельствования на месте, а может лишь предварительно освидетельствовать подозреваемого водителя на наличие у него алкоголя в выдыхаемом воздухе и в случае подтверждения этого направить его на проведение экспертизы в стационарное учреждение.<br />Третьим бастионом обороны для вас является Инструкция № 06-14/14 пункт 11 того же Минздрава, в которой заявлено, что “положительная проба на алкоголь в выдыхаемом воздухе является фактом употребления алкогольного напитка”, но никак не алкогольным опьянением.<br />Внимательно прочитайте протокол. Часто недобросовестные врачи в сговоре с гаишниками, пользуясь своим правом не выдавать акт на руки, позднее делают в графе 10 подложную запись, что, мол, со слов водителя, “он выпил З - 4 рюмки водки или 150 - 200 граммов”. Если такая запись есть, ее можно опротестовать. Кто же будет сам себе яму рыть? А при заполнении любого протокола во избежание любых подлогов сами зачеркивайте все незаполненные места или в этой графе пишите - “спиртных напитков не употреблял”.<br />Четвертым пунктом для атаки может быть сам гаишный протокол. Опыт показывает, что из-за низкого уровня грамотности и отсутствия юридического образования многие гаишники заполняют протокол с многочисленными ошибками, как грамматическими, так и юридическими. Любые неточности в протоколе служат основанием для того, чтобы признать его недействительным. А раз протокол недействителен, то и описанные в нем факты не могут быть признаны в суде.<br />Пятый способ атаки вам в руки часто дают сами гаишники из группы разбора. Тут играет роль их природная лень или нежелание четко выполнять свои обязанности за маленькую зарплату. О принятых в отношении вас решениях вам должны сообщать письменно, с уведомлением о вручении. Невыполнение этого требования - основание для отмены решения о лишении прав.<br />Таким образом, невыполнение хотя бы одного из вышеперечисленных требований приказов, инструкций или законов служит достаточным основанием для отмены решения по жалобе или в суде.</p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 14:50:00 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Понятно)</p> mybb@mybb.ru (Александр Лалетин) Wed, 23 Dec 2015 10:01:55 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p><strong>Тематика форумов!</strong></p> <p>Запрещается нарушать тематику форумов на данном сайте. В случае нарушения - сообщение может быть удалено без дополнительного уведомления! Пользователи регулярно нарушающие тематику форумов будут предупреждены. А в случае повторных нарушений - им будет ограничен доступ к форумам сайта!</p> <p><strong>Реклама...</strong></p> <p>На страницах нашего форума КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение рекламных материалов без специального согласования с администрацией сайта! Сюда так же относятся случаи размещения рекламы интернет-ресурсов и реклама о предоставлении собственных услуг! В случае нарушения этого правила, рекламная информация будет удалена администратором, а пользователь может получить предупреждение или быть заблокирован, вплоть до блокировки IP-адреса.</p> <p><strong>Ненормативная лексика!</strong></p> <p>На форумах данного сайта запрещается употреблять ненормативную лексику. В случае нарушения этого правила, пользователь может получить предупреждение от администрации. А в сучае повторных нарушений - ему будет временно ограничен доступ к форумам данного сайта.</p> <p><strong>Правила общения!</strong></p> <p>Категорически запрещаются различные угрозы или другие высказывания не уважительного характера к другим участникам форума и членам клуба! Пользователи нарушающие это правило - будут получать сразу несколько штрафных очков. (при получении 3 желтых карточек, пользователь будет автоматически заблокирован)</p> <p><strong>Штрафные санкции!</strong><br />На сайте предусмотрена система штрафных очков (желтых карточек). Если пользователь нарушает какие-либо установленные правила, администратор или модераторы могут выдать пользователю желтую карточку. Это значит, что он получает одно предупреждение. Одна желтая карточка - одно предупреждение. Если количество желтых карточек (предупреждений) достигнет 3, доступ пользователя будет автоматически ограничен (т.е. отключен). Однако, в случае грубого нарушения, например сразу нескольких правил, администрация сайта может отключить пользователя без дополнительных уведомлений и желтых карточек! Воостановление доступа пользователя к форумам данного сайта - осуществляется по усмотрению администратора!</p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 09:01:46 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p><strong>На российских шоссе разрешили ездить со скоростью 110 км/ч</strong></p> <p>Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее скорость на автомобильных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.</p> <p>В соответствии с принятым документом, на шоссе, где до сих пор ограничение составляло 90 км/ч, можно будет увеличить скорость до 110 км/ч. В свою очередь на автомагистралях собственники дорог получат право увеличить скоростной лимит с 110 км/ч до 130 км/ч.</p> <p>Постановление правительства вносит и другие изменения в Правила дорожного движения. Например, вводится знак &quot;Конец полосы для маршрутных транспортных средств&quot;. Его задачей является информирование участников дорожного движения об окончании полосы, предназначенной для движения только маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.</p> <p>Знак &quot;Движение грузовых автомобилей запрещено&quot; будет распространяться на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3,5 т или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне, что позволит полностью исключить въезд в обозначенную зону грузового транспорта с определённой разрешённой максимальной массой.</p> <p>Также в Правила дорожного движения вводится термин &quot;Парковка (парковочное место)&quot;, соответствующий Градостроительному кодексу Российской Федерации.</p> <p>Читать полностью: <a href="http://top.rbc.ru/society/26/07/2013/867620.shtml?utm_source=gismeteo&amp;utm_medium=news&amp;utm_campaign=gism_top5" rel="nofollow" target="_blank">http://top.rbc.ru/society/26/07/2013/86 &#8230; =gism_top5</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 08:52:26 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://autotechnica.ru/upload/news/1_2042.jpg" alt="http://autotechnica.ru/upload/news/1_2042.jpg" /><br />Депутатами Государственной думы Российской Федерации во втором чтении был утвержден проект закона, который направлен на усиление контроля над здоровьем водителей. Следуя этому закону, если у водителя обнаружено заболевание, в результате которого запрещается управление автомобилем, то будет приостановлено действие водительских прав, в результате этого водителю запрещается управлять автотранспортным средством.<br />Далее: <a href="http://autotechnica.ru/news/2014/01/16/2042.html" rel="nofollow" target="_blank">http://autotechnica.ru/news/2014/01/16/2042.html</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 08:51:24 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.cartage.ru/upload/news/1_447.png" alt="http://www.cartage.ru/upload/news/1_447.png" /><br />Депутаты Государственной Думы России решили, наконец, уравнять в правах водителей и пешеходов. Похоже, законодатели, наконец, поняли, что виновниками ДТП могут быть не только владельцы транспортных средств, но и «безлошадные» участники дорожного движения.<br />Депутат Александр Старовойтов ранее направил в ГИБДД запрос, в котором просил уточнить соотношение количества нарушений со стороны пешеходов и водителей. Выяснилось, что в течение года инспекторами ГИБДД зафиксировано около 50 миллионов административных правонарушений, совершенных водителями и всего 4 миллиона – пешеходами. С другой стороны, статистика ДТП утверждает, что почти в 40% аварий виновны именно пешеходы.<br />Далее: <a href="http://www.cartage.ru/news/2012/11/12/447.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.cartage.ru/news/2012/11/12/447.html</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 08:50:19 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://carfor.ru/upload/news/1_1931.jpg" alt="http://carfor.ru/upload/news/1_1931.jpg" /><br />В нижнюю палату российского парламента поступил проект закона, вводящего штрафы за отказ в оформлении полиса ОСАГО. Авторы документа – депутаты Госдумы Александр Васильев и Вячеслав Лысаков, представляющие фракцию «Единая Россия». Нелишним будет отметить, что эти парламентарии состоят также в «Общероссийском народном фронте».<br />По словам авторов законопроекта, в их адрес поступает масса жалоб россиян на страховые компании. Последние под любыми предлогами затягивают оформления договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.<br />Далее: <a href="http://carfor.ru/n/2014/06/19/1931.html" rel="nofollow" target="_blank">http://carfor.ru/n/2014/06/19/1931.html</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 08:49:19 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.autoship.ru/upload/news/1_1199.jpg" alt="http://www.autoship.ru/upload/news/1_1199.jpg" /><br />С 1 июля начнут действовать изменения в порядок оформления ДТП. Главная новость для водителей – теперь, если автомобили после аварии создали помеху для движения транспорта, их владельцы обязаны в кратчайшие сроки освободить проезжую часть.<br />Далее: <a href="http://www.autoship.ru/news/2014/05/27/1199.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autoship.ru/news/2014/05/27/1199.html</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 08:48:25 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p><img class="postimg" loading="lazy" src="https://cartechnic.ru/img/news/1/1441/n_avtovladelcev_bez_osago_nachnut_shtrafovat_avtomaticheski.jpg" alt="http://cartechnic.ru/img/news/1/1441/n_avtovladelcev_bez_osago_nachnut_shtrafovat_avtomaticheski.jpg" /><br />В 2016 году ГИББД планируется проведение радикальной меры: автоматического штрафования для езды без полиса страхования. Если обнаруживается, что водитель, попавший в объектив дорожной видеокамеры, не имеет ОСАГО, ему выписывается и пересылается штраф.<br />Далее: <a href="http://cartechnic.ru/news/04-12-2015/avtovladelcev_bez_osago_nachnut_shtrafovat_avtomaticheski" rel="nofollow" target="_blank">http://cartechnic.ru/news/04-12-2015/av &#8230; maticheski</a></p> mybb@mybb.ru (Orel29rus) Wed, 23 Dec 2015 08:47:26 +0300 https://severodvinskautomoto29.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2